INGRESSO NEL GRANDE VUOTO
IL MONDO SEGRETO DELLO 'MZAB

Con alle spalle la frontiera algerina, entro finalmente in argomento e la strada n.3 inizia ben presto a serpeggiare tra le prime dune del Grand Erg Orientale.

Deserta fino a pochi anni or sono sino ad El Oued, la n.3 rassomiglia oggi ad una strada del Far West, con tanti piccoli centri abitati sorti come funghi lungo il suo tracciato. Proprio come le cittadelle del West americano, questi paesini si allungano sulla goudronnée ed hanno uno spessore minimo, sovente quello di una sola fila di costruzioni per lato.

Perbacco come cambiano le cose !

Fino ad una cinquantina di anni fa, quando l'asfalto non esisteva, le carovaniere snodavano i loro percorsi con tracciati articolati e spesso apparentemente stravaganti in quanto si piegavano a collegare tra di loro tutti i punti d'acqua disponibili.
Oggi, nell'epoca del camion, l'asfalto è il momento unificatore e le costruzioni si addensano dove esso viene steso, costruzioni che spesso consistono in sole botteghe od officine i cui proprietari magari abitano tra le dune a chilometri di distanza.
Temo che persistendo questo discutibile pensiero (o "non" pensiero..) urbanistico, tra breve i circa duecento chilometri tra Taleb Larbi e Touggourt consisteranno in un unico, lunghissimo serpente di case e botteghe strisciante sulla sabbia.

La regione di El Oued, il Souf, è una delle meno disponibili dell'Algeria al contatto con lo straniero, ancor meno dello `Mzab che fino a qualche tempo fa aveva il primato in tal senso. Non la sento come xenofobia, piuttosto come una manifesta volontà di affermazione della propria identità del tutto fuori luogo. Nessuno vuol derubarli di questa identità; ma allora perchè continuano ad utilizzare indicazioni stradali esclusivamente in arabo quando nel resto del paese sono o doppie o solo in caratteri occidentali ?

Qualche ragazzino, lungo la n. 3, concretizza questo sentimento di scarsa propensione all'ospitalità, con una sassata contro la mia Land. Non è che un'ammaccatura in più sia un gran danno, però d'ora in avanti li terrò d'occhio ed incrociandoli farò la faccia feroce.

Le grandi dune del Grande Erg Orientale  mi accompagnano fino a Touggourt, ultima città con indicazioni mono-lingua, dopo di che la nr. 3 se ne allontana diretta verso il più grande incrocio del mondo.
Square Bresson  è al vertice di un triangolo isoscele che punta a nord e i cui lati maggiori misurano oltre settanta chilometri; un crocevia galattico che smista nelle quattro direzioni. 
Per raggiungere Ghardaia potrei prendere, prima di SB, la strada per Berriane e Guerara, asfaltata di recente e in ambiente molto bello. Berriane e Guerara sono state fondate da quegli abitanti di Ghardaia che non trovavano più posto nella loro città, ed infatti prima della recente asfaltatura esse erano raggiungibili solo da Ghardaia stessa. Continuo invece per la numero 3, che forma il lato ovest del triangolo, passando per una estesa zona petrolifera nei pressi di Ouargla.

Ouargla, come Touggourt ed El Oued, è, in linea di massima, un postaccio. Città modernizzata, priva di attrattive e piena di persone con un sacco di problemi, non escluso quello della droga. Una decina di anni fa, arrivandoci stanchi, ci si poteva buttare sul primo mucchio di sabbia disponibile e fare una bella dormita. Oggi è meglio stare attenti, e girando a piedi è consigliabile non dare troppa confidenza e men che mai avventurarsi in affarucci tipo cambio valuta o traffico di alcoolici. 
Non posso fare a meno di pensare a Giovanni, sprovveduto dal "fumo" facile che è scomparso due anni fa proprio tra Ouargla e Ghardaia; di lui hanno ritrovato solo la sua vettura.

Uscendo da Ouargla sono tentato di sterzare a sinistra, lasciare l'asfalto e prendere la pista per Fort Miribel, ma così facendo salterei Ghardaia dove ho alcune cosucce da sbrigare ed El Golea dove voglio salutare Hussein che mi ha scritto di aver completamente rinnovato il suo campeggio. Pertanto, dopo una breve sosta d'esitazione, tiro diritto.
Sono da tempo in pieno reg ed è ormai pomeriggio inoltrato. Il sole si abbassa sull'orizzonte e ce l'ho costantemente e fastidiosamente negli occhi poiché sono diretto verso ovest. Qualche camion è fermo fuori dell'asfalto per la preghiera delle cinque. Altri se ne infischiano e tirano diritti per arrivare a destinazione prima di notte.

A pochissimi chilometri da Ghardaia inizio la ripida discesa nella valle dell'oued `Mzab, e lo spettacolo di alcune quinte che scoprono all'improvviso cittadelle arroccate sulle alture rischia di farmi precipitare fuori strada. Gli ultimi bagliori del sole che muore illuminano per alcuni istanti un paesaggio surreale. Poi il buio.

Stanco, con gli occhi arrossati da un venticello sabbioso che mi ha accompagnato per alcune centinaia di chilometri, finisco diritto a Bouleila, il piccolo campeggio che solo un altro equipaggio anima, armeggiando lentamente intorno ad un fornello a gas.

Il giorno dopo, poiché il campeggio è piuttosto lontano dalla città, decido di utilizzare per gli spostamenti un taxi, che con qualche difficoltà riesco ad acciuffare al volo. Ne approfitto per attaccar discorso col conducente che non si fa troppo pregare, specie perché gli chiedo - dopo aver contrattato il prezzo - di fare un giretto alla larga.

Sceso dalla vettura mi lascio trasportare dal flusso della città respirando l'atmosfera di vita quotidiana di Ghardaia, ancora sufficientemente genuina grazie al mai troppo lodato rifiuto dell'Algeria (ma fino a quando ?) di accettare indiscriminatamente l'invasione del turismo di massa.
A spasso nella calca della piazza del mercato e delle vie adiacenti, tra spallate e spintoni, faccio "la spesa" per la grande traversata. Infatti Ghardaia è l'ultimo centro abitato in cui si trova tutto o quasi tutto, e questa è l'ultima opportunità che ho per procurarmi ciò che mi manca.

Vorrei fare un giretto nella città vecchia, e mi rivolgo all' A.P.F.S.O.T., casa delle guide di Ghardaia. E' l'unico sistema per non essere infastidito nella visita, che peraltro è vietata senza accompagnatore. Ufficio triste, con un unico impiegato in perenne attesa di un gruppo di turisti che un giorno certo arriverà. Nasser Cheriat, così si chiama il mio accompagnatore, mi guiderà in un lungo giro dimostrandomi molta simpatia, giro nel quale le pietre di Ghardaia mi parleranno della lotta secolare dei `Mzabiti per rendere umanamente accettabile alla vita un luogo che solo loro potevano riuscire a piegare ad essa.

Provo ad "agganciare" Nasser, gettandogli come amo il brillio di una possibile amicizia e del conseguente scambio culturale, con reciproca visita ciascuno nel paese dell'altro. Sono anni che passo in questo mondo che vive in una dimensione fuori del tempo ma non oscurantista, e non sono mai riuscito a penetrare oltre la facciata che esso mette a disposizione del turista.

Ora sono in un taxi che ci sta conducendo verso il palmeto dell'oasi, di cui Nasser vuole mostrarmi il meraviglioso sistema d'irrigazione. Lo conosco già questo sistema d'irrigazione. E perché l'ho studiato sui libri all'università, e perché ho provveduto a visitarlo per mio conto tre anni fa. Ciò nonostante faccio il suo gioco per farlo "sciogliere" nei miei confronti il più possibile. Gli chiedo dunque se potrebbe interessargli l'essere ospite in casa mia per tutto il tempo che lui desiderasse; potrebbe, tra l'altro, visitare la moschea di Roma, realizzata col contributo di tutti i paesi mussulmani, almeno di quelli ricchi. 
E' imbarazzato, si vede, perché sa benissimo che una sua risposta affermativa significherebbe l'obbligatorio contraccambio. 
E lui non può. Perché io non sono suo amico. E in caso di uno `mzabita, oltre i parenti, entrano solo gli amici considerati come fratelli. Il tassista, invece, meno osservante, più estroverso e curioso, si inserisce nel discorso e mi offre spontaneamente una non meglio precisata possibilità di soggiorno in una casetta nel palmeto. Una "seconda casa" che qualcuno potrebbe mettere a mia disposizione. Chi sarebbero i miei ospiti ? Ma nessuno, naturalmente ! La casetta sarebbe tutta per me, in affitto suppongo.

Deluso, ma non più di tanto, da questo tentativo di cui davo quasi per scontato l'esito, non mi rifiuto di compiacere il gentile Nasser con degli "ohh" di meraviglia alla vista dei canali sotterranei, scavati sotto la città per convogliare l'acqua quando, una volta l'anno, questa si decide a scendere.

Sono veramente un capolavoro d'ingegneria idraulica, ma io li ho già visti e studiati...

Il mio tour termina di nuovo nella piazza del mercato. Continuo a farmi sballottare dalla corrente umana senza opporre la minima resistenza, assimilando con gli occhi, il naso e le orecchie, ogni molecola di questo particolare universo. Finisco senza accorgermene sotto uno dei portici della piazza, di fronte ad un ragazzino di non più di tredici anni, seduto sopra una pila di coperte e di tappeti. Ed avviamo, nel solito francese maccheronico, una conversazione nella quale si inserisce ben presto il padrone dei tappeti, Slimane Fekhar, conversazione che si anima e si allarga al campionato di calcio italiano di cui a me non importa un fico secco e di cui non capisco un'acca. Mi accordo con lui per scambiare tenda, sacco-letto e materassino (glieli consegnerò domani...) con un tappeto nomade molto bello fatto su telaio orizzontale ed una coperta in lana di capra ricamata a mano. 
D'ora in avanti, nel deserto, dormirò come i nomadi ci dormono da secoli.
Slimane mi offre di dormire a casa sua, si fa per dire. In realtà sulla terrazza del tetto. Ragazzi, passero una magnifica notte al fresco sdraiato sul mio nuovo tappeto con la mia nuova coperta !

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Oggi
Rammentatevi che questo racconto è riferito ad una dozzina d'anni fà.

Souf
I vocaboli Oued e Souf indicano, in arabo e berbero, la stessa cosa: un fiume sotterraneo che scorrerebbe sotto le sabbie.

Piazza del mercato
Per non offendere le delicate nari del turista in cerca di "autentici tappeti touaregh" con afrori di origine animale e vegetale, il mercato è stato spostato e non è più nella caratteristica piazza principale. Oggi Ghardaia offre al viandante anche pizzerie al taglio e gelaterie. Per l'Internet cafè non dovrebbe mancare molto.

Telaio orizzontale
L'annodatura su telaio orizzontale è esclusiva delle lavorazioni eseguite dalle donne nomadi. Il telaio, molto rudimentale, consiste in due aste di legno tra le quali sono tesi longitudinalmente i fili dell'ordito. Durante l'annodatura i fili sono tenuti in tensione mediante dei pioli piantati nella sabbia alle estremità delle aste. Quando il campo si sposta, si arrotola la parte di tappeto già annodata attorno alle aste e si imballa il tutto in un altro tappeto finito. Il tappeto, mai di grandi dimensioni, è raramente bello stante la precarietà dell'impianto di lavorazione.

Giovanni
Il nome è di fantasia, il fatto è purtroppo vero.

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